Se trata de la goitibera Campeona de Europa 2010 ( y con la que voy a competir este año, todo hay que decirlo… más info en ZonaGravedad.com ), por lo que quería darle un toque deportivo y opté por un fondo negro y una doble iluminación: una luz cenital muy suave y una luz dura de apoyo para jugar con los brillos de la carrocería y darle un toque más agresivo. También hice la sesión con un fondo blanco ( y otro esquema de iluminación ) con buenos resultados.

La longitud total de la goitibera es de 2,30 metros, por lo que pude realizar el montaje en mi estudio. Con un coche de 4 o 5 metros necesitaríamos bastante más espacio.

La luz superior es la má complicada de lograr. Necesitaba una caja de luz de aproximadamente 2 x 2 metros, así que recurí a un montaje clásico pero muy efectivo: construí un toldo con dos paneles difusores de gran tamaño acoplados entre sí y sujetos por dos trípodes mediante dos pinzas Manfrotto Superclamp.

La iluminación procede de una cabeza Bowens con un beauty dish y una bandera hecha con un poco de cinefoil negro. De esta manera evitamos que la luz aclare el fondo negro. La primera difusión del plato de belleza se ve acentuada por la inmensa superficie de los dos paneles difusores y logramos una iluminación general uniforme y controlada. Eso sí, necesitaremos una jirafa para colocar el cabezal sin que nos moleste su trípode.

El acento lo logré con una segunda cabeza con un reflector con nido de abeja que me permitió controlar la intensidad y la localización del reflejo de la carrocería. Al cabo de unos cuantos intentos logré el resultado deseado.

Desplegué todos los paneles laterales negros para evitar reflexiones indeseadas ( son simples estores negros de Ikea: económicos y funcionales ).

Por lo demás, una profundidad de campo intermedia de f:8 o f:11 puede funcionar bien ( manteniendo bien nítido el logotipo del fabricante ) y un poco de postproceso en Photoshop para borrar algunas marcas del suelo y ajustar bien el nivel de los negros.

Aquí tienes una muestra del montaje completo:

La tarjeta de memoria es un componente vital de nuestro flujo de trabajo ya que en ella se almacena TODO nuestro trabajo una vez concluida la sesión. Por eso es importante tener en mente una serie de consejos para mejorar la seguridad y el rendimiento:

• Existen varios tipos de tarjetas, siendo los más extendidos el Compact Flash ( en la imagen, consideradas las más fiable ) y el SD. La cámara dictará el tipo de tarjeta, aunque algunos modelos de gama alta permiten utilizar dos al mismo tiempo: bien sea para duplicar las imágenes ( mejorando la seguridad pero a costa de necesitar más tiempo entre disparos ) o para utilizar la segunda tarjeta como reserva.
• Las tarjetas tienen dos parámetros fundamentales, el tamaño y la velocidad.
• El tamaño ha de ser el adecuado a nuestras necesidades: aquí no funciona lo de “cuanto más grande mejor”. Si disparamos en RAW y con una cámara de una resoución de 16 megapíxeles, en una tarjeta intermedia de 4Gb nos cabrán unas 240 imágenes: esto es más que suficiente para casi cualquier sesión. Mi consejo es que, en vez de comprar, por ejemplo una tarjeta de 16 Gb compres 4 de 4 Gb cada una. Esto tiene varias ventajas:
1. En caso de perder o estropear una tarjeta, perderás menos información.
2. Si una tarjeta falla, tienes otras de repuesto.
3. En una sesión larga, puedes descargar una tarjeta en el ordenador mientras sigues haciendo fotos.
4. Usando 3 o 4 tarjetas alternativamente, guardas una copia de seguridad de las imágenes durante unos días hasta que vuelvas a necesitar esta tarjeta. Esto te puede salvar si borras por error un directorio lleno de fotos ( que ocurre… )
5. Una tarjeta del doble de capacidad cuesta más cara que dos tarjetas de la mitad de capacidad.
• La velocidad te limita principalmente a la hora de descargar las imágenes que tienes en la memoria interna de la cámara ( el buffer ) a la tarjeta. Esto es importante para que la cámara se quede el menor tiempo posible bloqueada después de una serie larga de disparos. En ese instante puede surgir la toma definitiva y no podrás hacerla. Aparte de los rombombantes nombres commerciales ( ultra, extreme… ), lo más fiable es que te fijes en la tasa de transferencia: 60 Mb/s es una tarjeta rápida y 90 Mb/s es un cañón. Gástate el dinero que te has ahorrado en tamaño para lograr más velocidad ( sobre todo si tienes una cámara con mucha resolución ).
• Al meter una tarjeta en la cámara, formatéala ( con la cámara, no con el ordenador ). Esto es más rápido que borrar las imágenes ( aunque sea en bloque ) y mejora la tasa de transferencia de la tarjeta.
• Si borras por error una tarjeta, puedes recuperar su contenido con un programa específico para ello. Tarda pero es muy efectivo. Yo utilizo este programa para Mac. Puedes buscar otros en Google introduciendo “card rescue”.
• Siempre debes de utilizar un lector de tarjetas y no conectar el cable directamente a la cámara. Este sistema suele dar menos errores y, además, no estropeas los contactos de la cámara de tanto enchufar y desenchufar.
• Los lectores pueden conectarse por  USB2.0 ( 60 Mb/s ), Firewire 800 ( 100 Mb/s ) y E-SATA ( 600 Mb/s ). Un lector USB 2.0 de calidad tiene una tasa de transferencia suficiente y la ventaja de ser más universal para emplearlo en casi cualquier equipo. Si utilizas Adobe Brige para descargarlas puedes ir examinando y catalogando las primeras imágenes mientras se sigue descargando el resto, así que no te vuelvas loco.

Nunca me han gustado las clásicas fotos sociales de estudio: me parecen, en muchos casos, muy formales y muy parecidas unas a otras.

La semana pasada tuve la oportunidad de fotogrfiar a una familia muy animada y con dos hijos muy movidos. Lo primero era asegurarse una buena iluminación y encuadre hagan lo que hagan los pequeños: para esto lo más efectivo es contar con un fondo de estudio y una iluminación suave con dos cajas de luz en ratio 2:1 ( la principal al doble de intensidad que la de relleno ) que me ofrezcan un área amplia de buena iluminación. La idea es poder centrarme en obtener una instantánea expresiva sin encorsetarles en una postura demasiado estática.

Puestos a crear energía, puse a sonar una música infantil bastante animada y, claro, el desmadre no tardó en llegar. Los padres también son muy expresivos y enseguida comenzamos a obtener buenas tomas.

En varias instantáneas finalicé el proceso fusionando dos tomas parecidas en las que alguno de los cuatro salía con una expresión extraña, ojos cerrados, etc. tomando las mejores expresiones de cada una de ellas.

Si quieres que la gente aparezca como es, déjales que posen como son – aunque se muevan mucho…

Hace un mes le propuse hacer una sesión de fotos a Andrea, una compañera de trabajo.  Ella no lo veía claro y me dio “calabazas” en dos ocasiones… Al final quedamos un día para comer y llevé unos cuantos recortes de revistas y libros de fotografía con imágenes del tipo que quería conseguir: una mujer morena, con maquillaje oscuro, estilo glamuroso y con unos flashes de fondo como para simular que se trata de una foto “robada” dentro de una sesión de moda.

La idea le gustó, empezamos a concretar el tema de vestuario, maquillaje y estilismo y concertamos la sesión para dos semanas después.

Ya en el estudio llegó la frase esperada: “pero si yo no sé posar”… No hay problema: la sesión estaba pensada para hacer las fotos sentada, que siempre es más fácil que de pie. Luego lo más importante era eliminar la tensión y crear un ambiente relajado y agradable. Los peques de la casa rompen el hielo, luego un poco de charla montando la iluminación y un minicursillo superacelerado con los fundamentos básicos del posado: Retrato frontal, 3/4 y perfil, luz dura y blanda, iluminación ancha y estrecha, inclinación de cabeza, apertura de labios, colocación de las manos…

En las primeras fotos trabajamos más en la iluminación que en la expresión, pero al mostrarle las tomas se quedó sorprendida: “pero si salen muy bien”… y eso le iluminó la sonrisa y le dio un extra de confianza.

Luego pusimos una música animada de fondo, probamos dos o tres encuadres y en unos minutos estábamos logrando un montón de buenas tomas: hasta se nos echó el tiempo encima…

Está claro que para ir más allá es imprescindible trabajar el posado de una manera más a fondo que nos permita sacar el máximo partido de la modelo, pero para una primera experiencia lo más importante es que el fotógrafo sea capaz de crear un ambiente positivo y relajado. Una vez roto el hielo de la primera sesión todo va rodado…

La estrategia inteligente en estos casos es pensar: “¿ Realmente necesito el último modelo ?”. Me atrevería a decir que en el 90% de los casos no. Y ahí es donde podemos aprovecharnos: hay muchos usuarios que venden su antiguo equipo ( con apenas uno o dos años de uso ) para comprarse uno nuevo. Y los descuentos que ofrecen sobre el PVP original son de entre el 30 y el 60%.

La pregunta del milón es : “¿ son fiables ?”. Personalmente, he comprado y vendido bastante material de segunda mano y no he tenido ningún problema.

Algunos consejos a la hora de comprar de segunda mano:

1. Si compras material de primeras marcas te será mucho más fácil venderlo al cabo de un tiempo:
   • Cuerpos: Canon y Nikon
   • Objetivos: Canon y Nikon. En menor medida Sigma.
   • Flashes compactos: Canon y Nikon. En menor medida Metz.
   • Flashes de estudio: Bowens y Elinchrom.
2. Utiliza el mercadillo de un foro especializado en fotografía. Los más concurridos son los de www.canonistas.com y www.nikonistas.com. Normalmente exigen un número mínimo de mensajes antes de poder publicar un anuncio y tienen una normativa bastante completa para lograr la mayor transparencia posible entre comprador y vendedor.
3. Infórmate bien sobre el vendedor: leete sus mensajes antiguos, opiniones de otras personas que han realizado compraventas con él, etc.
4. Las cámaras reflex modernas suelen estar construidas con bastante calidad y es raro que den problemas mecánicos. Las de nivel de aficionado suelen tener un uso de aficionado ( no demasiado intensivo ). Pregunta al vendedor por el estado de las baterías y por si tiene alguna caída o arañazo. Las de nivel profesional suelen estar muy cuidadas pero pueden tener muchos disparos, especialmente las deportivas y de reportaje ( menos las de estudio ).
5. En general, y sobre todo los primeros años, procura comprar modelos muy utilizados y conocidos: será más difícil que te equivoques. No suele funcionar bien el comprar un modelo poco habitual por una opinión particular en un foro. Quizá cuando tengas más experiencia te des cuenta de que te has equivocado de elección.

Si quieres que tus fotos no se parezcan a las demás, quizá tengas que probar con un punto de vista que no se parezca a los demás…

Esta foto pertenece a una serie de retratos que realicé a un escalador en su rocódromo habitual de entrenamiento. Todas las tomas desde el suelo tenían el mismo problema: veía más las piernas que la cabeza…

Probando desde una escalera la situación mejoraba, pero no era fácil sacar la cara y la sensación de altura no se reflejaba con facilidad.

Y ¿ qué es lo que necesito ? Estar más alto que el modelo. ¿ Y cómo lo logro ? ¡ Pues escalando yo también !

Dicho y hecho: preparé un esquema de iluminación con un flash con plato de belleza elevado para iluminar el rostro y la parte superior del modelo y un flash de relleno en el suelo y a su derecha para suavizar las sombras. Ya solo faltaba un arnés y una cinta para atarme a la perte superior de la pared. Los flashes los disparé por radiofrecuencia para evitar los cables.

El punto de vista elevado y el gran angular exageran el tamaño de las presas, que conectan con la mirada del escalador aportando dinamismo. También es curioso el efecto que juega la perspectiva: a pesar de estar a penas a un par de metros sobre el suelo, parece que está mucho más alto.

Si quieres salirte del camino marcado… ¡ tendrás que cambiar de camino !

En el blog de Javier Fernandez “Tras el visor” podéis encontrar una entrevista que me realizó la semana pasada sobre fotografía deportiva.

También incluye un test sobre fotógrafos favoritos, opinión sobre el Photoshop, elección entre blanco y negro o color…

Temario:

1. Introducción: diferencia entre enfoque y nitidez.
2. Monitor, impresora, resoluciones y nitidez.
3. Tipos de imagen y estrategias de enfoque: retratos, naturaleza…
4. Enfoque de captura. Módulo de detalle en Camera RAW o Lightroom.
5. Efectos especiales de enfoque. Máscara de enfoque de Photoshop. Otros métodos de enfoque.
6. Enfoque de salida. Máscaras de bodes y superficies.
7. Automatización de los ajustes de nitidez en Camera RAW y PhotoShop.

CON ajuste de nitidez

SIN ajuste de nitidez

A quién está dirigido:

A fotógrafos aficionados y profesionales que quieran mejorar su técnica de ajuste la nitidez de sus imágenes logrando una mejora en calidad y un ahorro en el tiempo de procesado.

Características del curso:

• Fecha: Domingo. Fecha a concretar al recibir 3 solicitudes de inscripción al curso.
• Horario: De 10 a 13’30 h.
• Precio: 65€.
• Celebrado en Portugalete ( Bizkaia ). Cómodo acceso en coche, cercanías y metro.
• Máximo de 4 alumnos por curso.
• Medios informáticos avanzados: monitor profesional calibrado, multipantalla, tableta digitalizadora, Adobe CS5.

Inscripciones:

Por email a info@calixtogarcia.es . Voy todo el día con mi Blackberry encima, así que te contestaré
en tiempo real. También puedes llamarme al móvil 687 965 824 o por facebook.

Las claves para que esta estrategia tenga éxito son:

• Dar respuesta a todos los tipos de incidentes: avería, borrado accidental, robo, etc. haciendo distintos escenarios de fallo y viendo cuál sería la solución.
• Diseñar un procedimiento sistemático que siempre realicemos igual. En la variabilidad está la madre del error.
• Separar físicamente algunas copias de seguridad para evitar los riesgos de robo o daño físico.

Como ejemplo, os muestro cual es el procedimiento que sigo yo: cada uno lo adaptaremos a nuestras necesidades pero respetando siempre los tres principios anteriores.

Este es el equipamiento que utilizo:

1. Tarjetas de memoria: Dos de 4 Gb. y una de 8 Gb.
2. Ordenador: MacBook Pro con dos discos duros internos: Un SSD de 80 Gb ( para los programas )  y uno magnético a 7200 rpm de 200 Gb ( para los datos ).
3. Servidor de archivos: Synology DS211 ( para los RAW , TIFF y jpg ) con dos discos de 1Tb. en RAID 1 ( escribe cada archivo en los dos discos para tener una copia disponible si uno de ellos falla ).
4. Disco duro externo USB de 360 Gb ( para la copia de seguridad de Time Machine )
5. Disco duro externo USB de 1 Tb ( para la copia maestra fuera de casa ).

Este es el procedimiento que sigo:

1. Descarga de fotos: Copio los archivos RAW al disco duro magnético del ordenador y al servidor exerno ( hay una opción de Bridge que permite hacerlo automáticamente ). En cada sesión utilizo una tarjeta distinta, así guardo una copia de seguridad extra durante un tiempo.
2. Edición: Edito las imágenes RAW en el ordenador. Al finalizar, genero los .jpg y .tiff y copio el directorio completo al servidor.
3. Copia de serguridad del ordenador. La realizo diariamente con Time Machine ( el sistema automático de Apple ) enchufando el disco duro externo USB de 360 Gb.
4. Copia de seguridad del servidor. Cada 15 días hago una copia de seguridad del servidor y del disco de la copia Time Machine ( 360 Gb ) en el disco duro externo de 1Tb. Este disco me lo llevo a casa de mis suegros y lo dejo allí.

Y estos son los escenarios de fallo y sus soluciones:

1. Si se avería el ordenador, lo pierdo o me lo roban tengo el disco Time Machine para recuperar todos los datos y programas y el disco externo USB de 1 Tb con todo el histórico de imágenes. Las imágenes de la ultima sesión están tanto en las tarjetas de memoria como en el servidor de archivos.
2. Si me roban todo el material que tengo en casa: el disco USB externo de 1Tb me pemite recuperarlo todo ya que está en otro domicilio.
3. Si falla un disco del servidor: al estar en RAID 1, todos los datos están duplicados y puedo recuperarlo del otro disco.
4. Si falla el servidor entero: El disco USB de 1 Tb me permite recuperarlo.
5. Borrado accidental: A veces el problema somos nosotros mismos, que “metemos la pata” y borramos lo que no debemos. El servidor conserva una copia de todos los archivos del ordenador y, cada quince días, tenemos otra copia en el disco externo USB de 1 Tb.

Todo esto puede parecer excesivo, o hasta enfermizo, pero piensa que en un momento podemos perder todos los recuerdos de nuestra vida o, si somos profesionales, podemos perder una sesión de fotos importante con un alto coste económico.

Hace poco que hice una sesión muy interesante a Mikel Echegaray, el piloto donostiarra de street luge 2º clasificado en la Copa del Mundo de Peyragudes 2009.

Las imágenes se utilizarán para promoción personal y como parte del dosier de patrocinio para obtener los apoyos necesarios para poder acudir a las tres pruebas europeas de la Copa del Mundo 2011.

Puedes ver más fotos en la galería de deportistas de mi web.

Mikel Echegaray: Blog, magnífica galería de videos.

Contamos con la colaboración de Javier Fernández como asistente de iluminación. Échale un vistazo a su blog.